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BOLETÍN DE INFOJARDIN Nº 95
23 de Mayo de 2010
Sólo para suscriptores
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¡Hola!

Soy Jesús Morales, director del sitio web www.infojardin.com

Estos son los trucos y consejos de jardinería de parte de infojardin para este mes.

El Boletín en formato web con fotografías y colores lo puedes ver aquí:

http://articulos.infojardin.com/boletin/mayo-10-29000.htm

Sumario:

* CONSEJOS PARA JUNIO
* 6 LABORES BÁSICAS DE JARDINERÍA
* 8 BULBOSAS
* TRUFAS
* ¿CÓMO CONSERVAR ROSAS EN CERA?
* PLANTA DE INTERIOR: DIEFEMBAQUIA

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CONSEJOS PARA JUNIO

* Si estás en el Hemisferio Norte (España, México, etc.), pulsa aquí para ver los consejos de jardinería para Junio:

http://articulos.infojardin.com/jardin/calendario-jardin-junio-norte.htm

* Si estás en el Hemisferio Sur (Argentina, Chile, Uruguay, etc.), pulsa aquí.

http://articulos.infojardin.com/jardin/calendario-jardin-junio-sur.htm


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6 LABORES BÁSICAS DE JARDINERÍA

Consejos sobre las principales labores que se realizan en jardinería.

1. Plantar
2. Regar
3. Abonar
4. Eliminar malas hierbas
5. Podar
6. Controlar plagas y enfermedades

1. PLANTAR

* No plantes demasiado apretado, dales espacio a las plantas para que se desarrollen de acuerdo a su tamaño.

* Excava hoyos amplios; saca todas las malas hierbas que puedas y mezcla la tierra con un abono orgánico, por ejemplo, estiércol, mantillo, compost, turba, etc. En lugar del abono orgánico puedes emplear abono mineral (fertilizante químico), pero sólo como alternativa, ya que es preferible el orgánico en el momento de la plantación. * En el caso de los árboles, no olvides clavar y sujetar el ejemplar a un tutor firme para que se mantenga vertical.

2. REGAR

* Para saber regar las plantas es necesaria mucha observación y aprender de los errores.

* Durante el primer año desde la plantación no descuides el riego porque todavía las raíces son poco profundas.

* Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.

* Aporta más agua si la planta está a pleno sol o si está expuesta a los vientos que si no lo estuviera.

* No mojes las flores porque durarían menos.

* Siempre es mejor quedarse corto a pasarse con el riego.

3. ABONAR

* Todos los años debes aportar a todas las plantas (árboles, arbustos, rosales, flores, césped, etc.) algún tipo de abono.

* Puedes abonar sólo a base de abonos orgánicos, como estiércol, mantillo, compost, humus de lombriz, guano, turba, etc., pero lo mejor es usar un abono orgánico combinado con un abono mineral.

* El abono orgánico se hace en invierno u otoño, extendiendo en el suelo una capa de 2 ó 3 cm (si es guano, menos); luego se entierra ligeramente con la azada. Una vez el mes o cada dos meses (en invierno, nada), esparce un puñado de gránulos de fertilizantes minerales convencionales en la base de las plantas, por ej., Nitrophoska. Si usas los llamados fertilizantes de lenta liberación, los nutrientes los suelta poco a poco, a lo largo de 3 meses o más, y es suficiente con una aplicación en primavera y otra en otoño en lugar de un poco cada mes.

* Te recomiendo, por último, que añadas a la tierra, o que pulverices sobre las hojas, quelatos de hierro y otros micronutrientes con el fin de prever la carencia de Hierro y así tener hojas más verdes. Esto hazlo una vez al mes.

* El césped abónalo con 3 aplicaciones/año (primavera avanzada, verano y otoño).

4. ELIMINAR MALAS HIERBAS

* Si quieres tener un jardín libre de malas hierbas, toma nota de los siguientes consejos:

* En macizos de arbustos, rocallas, jardines de cactus, caminos de grava, etc., antes de plantar, coloca una malla antihierbas. Sobre la malla extiende cortezas de pino, chinos o gravas de colores para conseguir un acabado estético.

* Otra opción son los acolchados o mulching. Consiste en recubrir el suelo al pie de las plantas con cortezas de pino, grava, paja, mantillo, turba, mantillo, compost... Muy eficaz para que no germinen semillas.

* Las Hierbas Perennes como la Grama, Juncia, Cañota, Correhuela, etc. son difíciles de erradicar porque rebrotan una y otra vez. Si las arrancas a mano o con azada, teniendo constancia, se irán debilitando y cada vez saldrán menos sin necesidad de recurrir a los herbicidas.

* Riega el día antes de deshierbar para que el terreno esté húmedo y así extraer las malezas con más facilidad.

5. PODAR

* Los árboles, arbustos, trepadoras y rosales se podan en invierno, pero a lo largo del año también se pueden, y se deben hacer intervenciones ligeras para eliminar elementos indeseables tales como:

- Ramas secas, rotas, enfermas.
- Ramas que estorben el paso de personas.
- Ramas que hayan crecido mucho (chupones).
- Rebrotes que hayan podido surgir desde la misma raíz.
- Flores y frutos pasados.
- Ramas que hayan salido totalmente verdes en las plantas variegadas. Si no lo haces, irá perdiendo el variegado amarillo o blanco de las hojas.

* Los setos formales precisan al menos 2 recortes al año, pero en climas más suaves, de tipo Mediterráneo, serán necesarios entre 3 y 5 para mantenerlos perfectamente perfilados.

* Las Plantas Vivaces y de Temporada si están larguiruchas y poco densas se deben recortar ligeramente las puntas de los brotes para provocar que se desarrollen tallos laterales y hacer una mata más compacta y ramificada. Así darán más cantidad de flores.
Orégano, Menta, Melisa, Lavanda, Tomillo, Salvia, Santolina recórtalas tras la floración para provocar un nuevo desarrollo sano; si no, se volverán leñosas.

6. CONTROLAR PLAGAS Y ENFERMEDADES

* Si cultivas tus plantas correctamente, con su riego, su abono, luz suficiente, etc., estarán fuertes y vigorosas y serán mucho más resistentes a los ataques de plagas y enfermedades.

* Inspecciona con frecuencia las hojas para descubrir la presencia de parásitos o cualquier signo de enfermedad. Cuanto antes los descubras, más fácil será su control.

* Atención a las plagas más frecuentes como son el Pulgón, la Cochinilla y la Mosca blanca.

* Si el año anterior ha habido fuertes ataques de alguna plaga u hongo, es lógico que vuelva a repetirse, por tanto, debes tratar preventivamente con insecticidas o fungicidas.

* Trata preventivamente los rosales una vez al mes con fungicida para evitar hongos como Oidio, Mildiu, Mancha negra y Roya.

* La Mariposa del Geranio hay que combatirla pulverizando cada 15 días; se vea síntoma o no.

* Captura a mano escarabajos, orugas, gusanos, caracoles, babosas... éstos últimos por la noche después de una lluvia o riego.

* Corta y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.


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8 BULBOSAS

(Puedes ver fotos de cada especie en la versión html del Boletín: http://articulos.infojardin.com/boletin/mayo-10-29000.htm )

* Agapanto (Agapanthus africanus)

Suele tardar 2 ó 3 años en florecer, pero después lo hace todos los años a fines de primavera o verano.

Es una planta muy resistente que se emplea en los jardines para formar vistosos macizos.

En zonas muy calurosas es mejor situar a media sombra. Interesante por florecer a media sombra.

En las zonas más frías y durante el invierno, deben desenterrarse los bulbos y guardarse en un ambiente que mantenga 5-6ºC de temperatura.

Dividir las matas cada 6-7 años, a final de verano.

* Azucena, Lilium (Lilium spp.)

La azucena desprende un aroma muy intenso, sobre todo por la noche.

Suelen florecer a partir de primavera (mayo en el Hemisferio Norte), alcanzando en pleno verano su mayor esplendor, y durando hasta finales de verano.

La azucena se cultiva mucho para flor cortada. Mantienen su frescor y su fragancia durante mucho tiempo.

El color blanco se suele asociar con la pureza, por lo que está muy relacionada con los ramos de novia.

El mejor sitio para colocarlas es cerca de algún árbol o debajo de algún arbusto que no sea demasiado tupido.

Siempre debes procurar que la tierra se mantenga fresca, así que no dudes en mover la maceta a la sombra si hace mucho calor.

Época de plantación: la mayoría se plantan en primavera.

Una vez plantadas, florecerán regularmente durante un buen número de años y por ello se aconseja incorporarlos a los bancales de plantas vivaces.

Entresacar los bulbos cada 3 ó 4 años (que se quedan en la tierra) y volver a replantarlos para obtener nuevos ejemplares.

* Begonia tuberosa (Begonia x tuberhybrida)

Planta provista de un tubérculo suculento y aplastado.

Puede florecer en cualquier estación del año.

No poner a pleno sol, se "quema". Si está en interior, luminoso.

Muy sensible al frío.

Plantación a finales de invierno o principios de primavera (Hemisferio Norte, en febrero-marzo) enterrar los tubérculos a 3-4 cm de profundidad en sustrato rico en turba; mantener a 18 ºC.

Evitar el exceso de riego, es su principal problema.

Debe reducirse el riego hacia finales de la época de floración y se suspenderá por completo al amarillear las hojas; posteriormente se desenterrarán los tubérculos, se dejarán secar al aire y se guardarán en ambiente seco y fresco (no frío) y sepultados bajo arena.

* Caña de las Indias (Canna indica)

Floración en verano hasta bien avanzado el otoño.

Es una planta con tallos erectos que suele emplearse en el jardín para formar bellos grupos aislados. Hay variedades que llegan a los 3 m de altura.

Temperaturas: La Canna se da bien en el exterior, en regiones donde la temperatura no baje de -3ºC. En caso de que lleguen a helarse, hay que cortar la planta entera.

En zonas más frías, hay que extraer los rizomas del suelo pasada la floración y una vez que la planta esté marchita, limpiarlos y guardar en un lugar seco enterrados en turba y oscuro entre 5 y 10 ºC hasta el momento de volver a plantarlos. Otra opción es protegerlos in situ con una cubierta de paja.

Plantación: el momento de plantar o trasladar los rizomas es a finales de invierno o principios de primavera. Deben plantarse a unos 30-50 cm de distancia uno de otro y 10 cm de profundidad.

Riego frecuente y abundante, especialmente en verano.

Abonado: durante la época de crecimiento hay que fertilizar.

Multiplicación por división de los rizomas en primavera. Al cabo de 4 ó 5 años, se pueden dividir los rizomas y obtener nuevas plantas.

* Ciclamen (Cyclamen persicum)

El ciclamen es una de las más populares plantas de floración invernal debido a que en esta época hay pocas plantas en flor.

Para mantener la floración durante algunos meses deben comprarse con abundantes yemas aún pendientes de abrir.

Luz: evita que le den los rayos directos de sol y buscarle zonas de sombra o media sombra si está en un jardín. En interiores necesita luz intensa.

En interior hay que ponerla alejada lo más posible de fuentes de calor (estufas, radiadores) pues se pone "triste": las hojas se abren y las flores se tumban. Colocar la planta en una habitación fresca.

El Ciclamen florece mejor si está en un macetero estrecho.

Regar desde abajo (esto es muy, muy importante), no echando el agua directamente en la tierra. El método consiste en poner la maceta sobre un cuenco o tiesto mayor con agua hasta casi el borde de la maceta de agua. El agua penetrará por los agujeros inferiores de drenaje. Mantener por 15 minutos y escurrir.

No repetirlo hasta que vuelva a estar casi seca, ya que demasiados riegos podrían pudrirla.

Comprobar el buen drenaje del suelo o maceta y que la tierra sea liviana, para facilitar la aireación.

Cuando la planta termine de florecer, retirar las hojas tirando de ellas para que el tallo se desprenda del tuberobulbo (para que no quede una porción de tallo expuesta a enfermedades).

DESCANSO:

Es habitual cultivarlo como planta anual, es decir, que se desecha tras la floración puesto que la próxima va degenerando y la flor es de peor calidad. Sin embargo, el ciclamen puede durar varios años si se le da un reposo los meses de verano.

Una vez marchita la planta tras la floración. Puedes hacer lo siguiente:

Sacar y guardar el tubérculo en un lugar seco, oscuro y aireado para plantarlo la próxima temporada.

Otra opción es plantarlo en el jardín a la sombra y casi olvidarte de él, regando un poco para que no se seque del todo.

A mediados de otoño, llévalo de nuevo a la casa o vuelve a plantar los tubérculos para iniciar un nuevo ciclo.

Todo esto depende del clima, ya que, por ejemplo, en muchos lugares nunca se seca por completo, permaneciendo siempre verdes y floreciendo 3 veces al año.

* Clivia (Clivia miniata)

La Clivia es una planta muy resistente y sencilla de cultivar.

Muy popular como planta de interior. Se cultiva en jardines por la belleza de sus flores en climas cálidos, subtropicales y mediterráneos.

Luz: buena iluminación, pero jamás al sol, siempre a la sombra.

Temperaturas: debe protegerse de las heladas. La clivia pierde las hojas a -2ºC, pero resiste hasta -7ºC, rebrotando en primavera.

Al ser poco resistente al frío, resulta adecuada para maceteros o jardineras en interior. Da resultados excelentes en patios de climas benignos.

Plantación en maceta pequeña, ya que curiosamente florece mejor con las raíces comprimidas, al revés que la inmensa mayoría de plantas.

Si se desea una floración espectacular, debe tener un plan de riegos parecido al de los cactus: pasar sed en invierno y reanudar el riego en primavera.

Las hojas carnosas almacenan suficiente agua para que la planta no muera de sed en invierno.

Multiplicación: se efectúa por división de los retoños laterales cuando éstos aparecen al lado de la cepa madre, y tienen 4 ó 5 hojas.

* Crocus (Crocus spp.)

El cultivo de los Crocus es muy fácil.

Plantar en otoño para que florezcan en primavera.

Plante en masa debajo de un arbusto o entre rocas. Quedan sumamente atractivos en el césped. También en macetas.

En interiores es posible su cultivo, pero debe darle unas 4 horas de sol por la ventana al día y tener temperaturas por la noche frescas.

Se cortan las hojas después de la floración, sólo cuando amarillean totalmente porque, de otra manera, no alimentarán al cormo y no florecerán el año siguiente.

Multiplicación: por subdivisión de los pequeños cormos que se forman alrededor del cormo principal cuando se marchitan las hojas.

* Dalia (Dahlia spp.)

Las dalias comprenden un gran número de razas y de variedades. En la actualidad existen unos 20.000 cultivares reconocidos en el Registro Internacional de las Dalias.

Etimología: el nombre del género "dahlia" le fue dado en honor al botánico Andreas Dahl, discípulo de Linneo.

La Dalia puede florecer desde el principio del verano hasta casi finales del otoño, pero siempre que no haga mucho calor, porque si así fuera, la planta dejaría de producir flores y no volvería a tenerlas hasta que las temperaturas bajaran.

En climas calurosos puede pasar el verano sin flor y producirlas al llegar el otoño.

Luz: a pleno sol. Las dalias necesitan mucho sol.

Junto al tubérculo se pone el tutor destinado a sostener la futura planta (si es una variedad enana no hace falta). A medida que va creciendo, el tallo se va sujetando al tutor. Además, hay que ir despuntando el tallo para obligarlo a ramificar.

Es preferible poner la guía en el momento de la plantación porque hay menos riesgo de dañar a las raíces.

Durante el tiempo de floración la planta necesita más alimento y más agua.

Riego: durante los primeros meses de la plantación, los riegos deberán ser moderados, evitando que los raíces tuberosas se encharquen. Después se regará más.

Hay que aumentar el riego en cuanto aparecen los capullos a días alternos y, durante el calor fuerte, regar en abundancia.

Para que las flores tengan un buen tamaño hay que desbotonar (quitar) los brotes florales que salgan por debajo de la flor principal.

Cortar las flores marchitas para que salgan más.

Cuando a finales del otoño los tallos y hojas se marchiten, se les corta la parte aérea, se les desentierra, se colocan en un lugar para que se sequen y luego los guardamos en un lugar oscuro, fresco y seco, para que pasen el invierno.


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TRUFAS

* La trufa es un hongo subterráneo comestible.

* Se desarrolla bajo tierra y su recolección es laboriosa.

* Se desarrolla en asociación con las raíces de ciertos árboles (encinas, robles y avellanos).

* Forman bajo tierra sus cuerpos fructíferos (las trufas propiamente dichas), de olor agradable y forma globosa y verrugosa que recuerda a pequeños tubérculos.

* Los tamaños oscilan desde el de un guisante al de una naranja, aunque se han dado casos de trufas gigantes, de hasta 700 gramos.

* Las trufas alcanzan precios muy elevados debido a que resultan difíciles de localizar (se emplean cerdos y perros para ello).

Especies

* Existen unas 70 especies de trufas, de las cuales 32 se dan en Europa.

* Las 2 especies de trufas comestibles más buscadas y apreciadas son:

- Trufa negra (Tuber melanosporum).

- Trufa blanca (Tuber magnatum).

* De la Trufa negra hoy en día existen fincas dedicadas a su producción comercial. Mide de 3 a 7 cm -a veces se recogen de 10- y un peso entre 20 y 200 gramos, aunque excepcionalmente pueden superar incluso los 600 g.

* La Trufa blanca es la trufa blanca típica del Piamonte (Italia) la más apreciada por los gastrónomos del mundo entero y la que alcanza los precios más elevados del mercado. Su precio por un kilo vale entre 3.000 y 6.000 euros. De ahí su nombre de "Oro blanco".

* En una subasta en Londres, una misteriosa mujer pagó 64.000 libras esterlinas por una trufa blanca de 1,2 kilos.

* Gastronómicamente, la trufa blanca italiana goza de más prestigio que la negra de Périgord.

* A diferencia de la trufa negra, la trufa blanca no se pueden cultivar, sólo se conservan frescas unos pocos días, y crecen exclusivamente en el intervalo que va de octubre a enero en una reducida área geográfica (siete demarcaciones de Italia más una de Eslovenia); algunos años se encuentran en grandes cantidades, mientras que en otros apenas hay ejemplares.

* Es muy sensible al calor y pierde su aroma al cocinarla. Es por este motivo por el que generalmente se utiliza fresca, rallada por encima de platos de pasta o huevo.

* Usos culinarios de las trufas: sobre todo como acompañamiento, dada su escasez y su precio.

Recolección de las trufas

* Una trufa negra solo adquiere todo su valor cuando esta madura.

* En España se recolecta desde mediados de Noviembre hasta mediados de Marzo.

* En la actualidad, casi todas las regiones tienen legislación al respecto con el fin de que unas recolecciones prematuras aniquilen los truferos a la vez que se obtienen trufas de calidad mediocre.

* La trufa crece subterránea y parásita, en terrenos calizos, soleados y permeables, entre cinco y treinta centímetros bajo tierra, pues su micelio vive en las raíces de ciertos árboles, en las encinas, los avellanos y sobre todo en los robles.

* Los lugares donde vive este hongo suele estar la tierra en superficie sin hierbas, desnuda de vegetación, y, popularmente se les llama "quemados".

* Hoy en día, la recolección de la trufa negra se realiza con la ayuda de perros especialmente adiestrados y con machetes truferos adecuados.

* También se emplean cerdos (mejor la cerda) y jabalíes gracias a su olfato, capaz de localizarlas bajo tierra.

* Cuando el perro encuentra una trufa se detiene, olfatea el suelo y marca la zona con las patas delanteras, levantando los primeros centímetros de tierra.

* En ese momento el recolector aparta al perro y, con ayuda de machetes especiales, cavará cuidadosamente y acabará por desenterrar la trufa, volviendo a tapar el pozo formado con la misma tierra extraída.

* El perro debe ser recompensado por cada extracción, según lo considere su propietario.


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¿CÓMO CONSERVAR ROSAS EN CERA?

1. Pon restos de velas blancas a disolver en un cazo.

2. En cuanto haya licuado por completo, sostén por el tallo, invertida, una de las rosas, y sumérgela un momento en la cera líquida. Presta especial atención a que todos los pétalos de la flor resulten impregnados de cera.

3. Sácala e introdúcela de inmediato en otro cazo con agua fría. Repite la operación con el resto de flores del ramo y ponlo luego a secar en un jarro de cuello alto.


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DIEFEMBAQUIA (Dieffenbachia maculata, Dieffenbachia seguine)

* Luz

Jamás pongas una diefembaquia al sol. Gustan, sin embargo, de sitios bien iluminados.

* Temperatura

Que la temperatura no baje de 10º C, ya que empieza a perder las hojas inferiores. Esta planta es sensible al frío; no lo soporta. Evita en todo momento las corrientes de aire y el frío.

* Humedad

Pulveriza la planta con agua a menudo, para evitar la sequedad del aire que provoca la calefacción.

* Riego

Durante el verano necesita riegos frecuentes (2 ó 3 veces por semana) y en invierno más espaciados (cada 10-12 días).

No dejes secar la tierra porque se secarían los bordes de las hojas. Por el contrario, evita el exceso de agua en el sustrato: se caerían las hojas inferiores y se pudriría el tallo.

* Abonado

Echa un poco de fertilizante líquido cada 15 días durante la temporada de crecimiento (primavera y verano), diluido en el agua de riego.

* Trasplante

Trasplanta a una maceta un poco mayor cada 2-3 años, en primavera.

* Poda de rejuvenecimiento

Si ha perdido hojas y sólo le quedan 3-4 en la punta, hazle una poda de rejuvenecimiento cortando la planta a 10-20 centímetros de la base. Volverá a brotar.

* Problemas

- ¿Las hojas amarillean?

Tres posibles causas: exceso de agua en el sustrato, sequedad en el sustrato (lo contrario) o frío. Generalmente, el frío afecta a las hojas más jóvenes y la falta de humedad a las más viejas, o sea, las inferiores.

- ¿Se caen las hojas inferiores?

Puede ser que está pasando frío. Colócala en un sitio más templado.

- ¿Se vuelven marrones los bordes de las hojas?

Puede ser por el aire demasiado seco de la habitación. Pon la planta en un sitio algo más fresco, riega y pulveriza con agua.

- ¿Las hojas que salen se quedan pequeñas y no crecen?

Falta de luz. Coloca la planta en un sitio más iluminado, pero sin que le dé los rayos del sol directamente. Abona también.

- ¿Pierde hojas?

Las razones más probables, si son hojas jóvenes serían: temperatura excesivamente baja, aire seco o corrientes de aire frío. Si son las hojas maduras (las de la parte de debajo de la planta) eso puede ser algo natural, ya que tienden a caer con el paso del tiempo.

- Quemaduras por sol directo y sequedad

* Plagas y enfermedades

- Araña roja
- Cochinilla algodonosa
- Manchas en las hojas (hongos)
- Fitóftora (hongo Phytophthora palmivora)

Araña roja

Son unas arañitas de color rojo y de 0,5 milímetros. Apenas se aprecian a simple vista. Los síntomas son hojas con amarillez y puntitos amarillentos o pardos. Pueden aparecer finos hilos de telarañas en el envés.

Se dan cuando el ambiente es muy seco. Pulveriza la planta con agua y disminuirá muchísimo su presencia. Caso de infestación usa acaricidas.

Cochinilla algodonosa

Se delatan por ver al propio insecto como de algodón, las hojas descoloridas, amarillas, deformadas... hojas brillantes y pegajosas por la melaza que excretan las cochinillas (cuidado porque Pulgones y Mosca blanca también la producen). Elimina una a una con un algodón y trata con insecticida.

Manchas en las hojas

Los hongos Colletotrichum y Leptosphaeria producen manchas más o menos circulares que después se secan. Si es necesario tratar usa fungicidas.

Phytophthora palmivora

Es un hongo que produce manchas blancas, de aspecto húmedo, en la zona del tallo próxima al suelo, lo que provoca la marchitez de las hojas de abajo y, si la enfermedad persiste, la muerte irremediable de la planta. La causa principal que activa al patógeno es el exceso de agua por regar demasiado.

* Multiplicación

- Los esquejes se colocan en macetas individuales, sobre arena o mezcla de turba y arena, con calor de fondo de 24-26ºC y temperatura ambiental de 22ºC.

- Deben protegerse del sol directo y mantenerse con suficiente humedad ambiental.

- En estas condiciones el enraizamiento se produce en 4-6 semanas, dependiendo de la variedad.

- Pueden emplearse hormonas para un mejor enraizamiento.

- NOTA: la savia de estas plantas puede resulta tóxica, por lo que es conveniente lavarse las manos después de tocarlas.


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EDITOR DEL BOLETÍN

Jesús Morales. Ingeniero Técnico Agrícola.
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