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De: Jesus Morales <boletin@infojardin.net>
Fecha: 25 de enero de 2012 13:03
Asunto: INFOJARDIN - Boletin no. 115. Enero 2012.
Para: merce1307@gmail.com


BOLETÍN DE INFOJARDIN Nº 115
22 de Enero de 2012
Sólo para suscriptores
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El Boletín en formato web con colores y fotografías lo puedes ver aquí:

http://articulos.infojardin.com/boletin/enero-12-29100.htm

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¡Hola!

Soy Jesús Morales, director del sitio web www.infojardin.com

Estos son los artículos y consejos de jardinería de parte de infojardin para este mes.

Sumario:

* CONSEJOS PARA FEBRERO
* MEJORA DEL SUELO
* 20 CONSEJOS SOBRE PLANTAS Y TERRAZAS
* PLANTAS ORNAMENTALES DE SUDÁFRICA
* ÁRBOL DEL MES: CEDRO


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CONSEJOS PARA FEBRERO

* Si estás en el Hemisferio Norte (España, México, etc.), pulsa aquí para ver los consejos de jardinería para Febrero:

http://articulos.infojardin.com/jardin/calendario-jardin-febrero-norte.htm

* Si estás en el Hemisferio Sur (Argentina, Chile, Uruguay, etc.), pulsa aquí:

http://articulos.infojardin.com/jardin/calendario-jardin-febrero-sur.htm


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MEJORA DEL SUELO

Conocer y mejorar las características del suelo del jardín es la base del éxito en la jardinería. Veamos cuatro características importantes: profundidad, drenaje, pH y nutrientes.

1. Profundidad

Investiga si tu suelo es profundo cavando con la azada. Si resulta que el suelo de tu jardín tiene debajo una capa dura de roca o una capa de arcilla compactada, debes aportar tierra, al menos 20 ó 30 centímetros. Un suelo cuanto más profundo, cuanta más tierra tengan las raíces a su disposición, más crecerán. Por eso, los árboles al pie de las laderas son más grandes que los situados en la zona alta, más erosionada y con menos espesor de tierra fértil.

2. Drenaje

Los suelos arcillosos suelen tener un mal drenaje, es decir, se encharcan con facilidad si nos pasamos con el riego o llueve mucho. Igual ocurre con las zonas bajas o depresiones del terreno sin salida de aguas.

Los suelos con mal drenaje se mejoran con algunas de estas acciones:

- Instalar tubos de drenaje.

- Crear pendientes hacia fuera para evitar charcos.

- Aportar arena: 2 ó 3 metros cúbicos por cada 100 m2 de superficie o más.

- Aportar materia orgánica al suelo: lo esponja y lo airea.

- Elegir especies que resistan las condiciones asfixiantes. Para un suelo arcilloso hay especies que resisten mejor sus condiciones asfixiantes. Por ejemplo, árboles como Abedul, Aliso (Alnus glutinosa), Chopos, Fresnos, Sauces… Herbáceas como Bergenia, Cala, Hosta, Lirios, etc.

3. pH

a) Si el suelo tiene un ph ÁCIDO (pH<7)

Es ideal sería plantar en él plantas acidófilas como azalea, rododendro, hortensia, camelia, brezo, gardenia, etc..

Un suelo ácido tiene el problema de que escasean algunos nutrientes: Calcio, Magnesio, Fósforo, Molibdeno y Boro. Si fuera muy ácido (pH<5,5) es desfavorable para la mayoría de las plantas y sería muy conveniente subir ese pH; se hace incorporando caliza molida (encalado).

b) Si el suelo tiene un ph NEUTRO (pH=7)

Irán bien la mayoría de especies. En cuanto a los nutrientes, hay una óptima disponibilidad de todos.

c) Si el suelo tiene un ph BÁSICO O ALCALINO (pH>7)

Las plantas acidófilas mencionadas anteriormente (Hortensia, Brezo, Gardenia, etc.) pueden acusar carencias de hierro, manganeso y otros; y muchísimas otras, por ejemplo, naranjo, hibisco, etc.. Siempre es mejor no forzar las cosas y si te gusta mucho una Camelia, plantarla en un buen macetón con sustrato ácido que en suelo con pH alcalino.

¿Qué hacer si el suelo es muy alcalino (calizo)?

Aplicar al suelo un fertilizante especial, rico en hierro llamado "quelatos de hierro". También hay otros fertilizantes formulados con los demás micronutrientes, aparte del hierro, como el manganeso, cobre, zinc, etc. porque la carencia puede ser también de los demás, no sólo de hierro.

Además, es muy bueno para no tener que gastar tanto en quelatos, liberar el hierro y los demás micronutrientes que existe en los suelos alcalinos bajando el pH, es decir, acificando el suelo. Se puede hacer con Sultafo de hierro, turba rubia o azufre en polvo. Lo más práctico es el Sulfato de hierro.

4. Nutrientes minerales del suelo

Todas las plantas necesitan tomar del suelo 13 elementos minerales esenciales.

- Nitrógeno (N)
- Fósforo (P)
- Potasio (K)
- Calcio (Ca)
- Magnesio (Mg)
- Azufre (S)
- Hierro (Fe) *
- Zinc (Zn) *
- Manganeso (Mn) *
- Boro (B) *
- Cobre (Cu) *
- Molibdeno (Mo) *
- Cloro (Cl) *

* Los siete últimos los toman las plantas en pequeñísimas cantidades; se llaman micronutrientes u oligoelementos.

Mediante los abonos o fertilizantes aportamos al suelo esos nutrientes minerales que las plantas van consumiendo. Si no lo hiciéramos se agotarían más tarde o más temprano.

Los abonos orgánicos como el estiércol, el compost, el mantillo, la turba, humus de lombriz, etc. aportan de todo, pero en poca cantidad y lentamente. Sus beneficios son más como mejorantes de la tierra al formar humus que como suministrador de nutrientes.

Los abonos químicos o minerales lo único que aportan son nutrientes puro y duro, ni humus ni mejora del suelo en otros aspectos como hacen los abonos orgánicos. Eso sí, enriquecen de minerales el suelo y las plantas disponen de alimento en cantidad, pero nada más.

Si el suelo es pobre en nutrientes se debe aportar materia orgánica año tras año y/o fertilizantes minerales.


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20 CONSEJOS SOBRE PLANTAS Y TERRAZAS

Diseño

1. La elección de los materiales en la terraza debe estar en armonía con el diseño interior.

2. La madera aporta calidez y naturalidad.

3. Mobiliario de resina sintética es muy duradero porque no le afecta la humedad, seguido del hierro forjado y del aluminio.

4. Si tu terraza está cerrada, las posibilidades se amplían a la fibra natural, como mimbre, bambú, loom (fibra natural muy fuerte) o rattán, de mayor calidad estética.

5. Los espejos en paredes dan sensación de mayor amplitud y de más vegetación.

Carga

6. Los balcones no deben llevar cargas excesivas. Para reducirla es interesante colgar plantas en macetas o jardineras en las paredes, así como emplear contenedores en materiales ligeros como el plástico o la fibra de vidrio.

Sol-sombra

7. Una terraza o un balcón soleado será adecuado para el cultivo de geranios, petunias, rosas, zinnias, etc. Si está a la sombra, la elección deberemos hacerla entre fucsias, hortensias, begonias, anémonas, prímulas, ciclámenes, etc.

8. No expongas nunca una planta que ha estado en sombra al sol directo de golpe porque se pueden quemar las hojas, acostúmbrala progresivamente. Este es el caso, por ejemplo, de cuando se sacan a la terraza las plantas que han pasado el invierno en el interior.

9. Para una terraza en clima frío con heladas, usa plantas aromáticas como el Romero, Salvia, Tomillo, Santolina, Laurel, etc.

Viento

10. Protege del viento frío o cálido (seca), sobre todo las plantas más delicadas.

11. Las láminas de policarbonato (un plástico rígido) es ideal como protección, ya que permite pasar la luz. También las celosías, cañizos y láminas de brezo que, además, sirven como apoyo vertical para enredaderas o elementos colgantes.

Riego

12. Riega por la mañana o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.

13. Ante el calor seco es necesario regar mucho, casi a diario y pulverizar con agua por la mañana temprano o al atardecer sin mojar las flores. Si puedes, sombrea las plantas.

14. Si puedes, instala en la terraza un sistema de riego por goteo automatizado. En verano, cuando se riega casi a diario, te darás cuenta de lo cómodo que resulta.

Abono

15. Abona cada 15 días en primavera y verano con un fertilizante líquido que se añade al riego. Recuerda que los sustratos suelen ser pobres en nutrientes minerales.

Poda

16. Corta las flores que se vayan marchitando; se alargará la floración.

17. Poda cuando pasen las floraciones. A principios de primavera, después de cambiar de maceta recorta las puntas de los tallos que ya han florecido.

Cambio de maceta

18. Se debe hacer cada año o cada dos. Provoca un crecimiento frondoso.

Plagas

19. Inspecciona regularmente las hojas para descubrir la presencia de parásitos o de cualquier enfermedad.

20. En el caso de que alguna planta de tu terraza o del jardín esté pasando por problemas, puedes ayudarla aplicándole unos productos que contienen Aminoácidos o con Extractos de algas. Son bastante desconocidos por el aficionado. Sirven para fortalecer una planta que ha sufrido algún problema, por ejemplo una granizada, sequía, heladas, un trasplante, plagas, un herbicida que la ha dañado, etc. Tienen la capacidad de vigorizar y estimular las plantas para que superen situaciones adversas.


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PLANTAS ORNAMENTALES DE SUDÁFRICA

* Las siguientes plantas son originarias de Sudáfrica y tienen interés ornamental, por lo que se usan en jardinería. Muy interesantes para climas secos, subtropicales y mediterráneos.

* La rica flora sudafricana aporta a la jardinería un surtido de especies muy bellas y resistentes, entre ellas se incluyen plantas populares como los Áloes, Flor Ave del Paraíso, Cinta, Gazania, Geranios, Gitanillas, Gerbera, Cala, Clivia, etc., son todas ellas originarias de Sudáfrica.

* En infojardin dispones de ficha de cada una de la siguiente lista:

ARBUSTOS

- Acocántera (Acokanthera oblongifolia)
- Carisa (Carissa grandiflora)
- Flor Ave del Paraíso o Estrelitzia (Strelitzia alba)
- Flor Ave del Paraíso o Estrelitzia (Strelitzia nicolai)
- Flor Ave del Paraíso o Estrelitzia (Strelitzia reginae)
- Leonotis (Leonotis leonorus)
- Melero o Flor de miel (Melianthus major)
- Polígala (Polygala myrtifolia)
- Siempreviva (Helichrysum petiolare)

TREPADORAS

- Bignonia (Tecomaria capensis)
- Bignonia rosa (Podranea ricasoliana)
- Celestina o Jazmín azul (Plumbago capensis)

CRASAS

- Áloe (Aloe, la mayoría)
- Árbol candelabro (Euphorbia ingens)
- Bálsamo azul (Kleinia mandraliscae)
- Boca de tigre (Faucaria tigrina)
- Cabellera de la Reina (Disphyma crassifolium)
- Cotiledón (Cotyledon spp.)
- Delosperma (Delosperma spp.)
- Diente de dragón (Carpobrotus acinaciformis)
- Doroteantus o Mesembriántemo (Dorotheanthus bellidiformis)
- Drosantemo o Rocío rosa (Drosanthemum spp.)
- Enanillo (Nananthus transvaalensis)
- Euphorbia coerulescens
- Flor de lagarto o Estrellas (Stapelia spp.)
- Gasteria (Gasteria spp.)
- Hawortia (Haworthia spp.)
- Lamprantus (Lampranthus spp.)
- Piedras vivas o Cacto-piedra (Lithops spp.)
- Portulacaria (Portulacaria afra)
- Uña de gato (Aptenia cordifolia)
- Uña de león (Carpobrotus edulis)

HERBÁCEAS

- Cinta (Chlorophytum comosum)
- Dimorfoteca (Osteospermum ecklonis)
- Dimorfoteca o Margarita del Cabo (Osteospermum fruticosum)
- Esparraguera africana (Asparagus densiflorus)
- Felicia o Margarita azul (Felicia amelloides)
- Gazania (Gazania spp.)
- Geranios y Gitanillas (Pelargonium spp.)
- Gerbera (Gerbera jamesonii)
- Lobelia (Lobelia erinus)
- Margarita africana (Arctotis hybridus)
- Margarita amarilla (Euryops pectinatus)

BULBOSAS

- Agapanto (Agapanthus africanus)
- Amarilis o Azucena rosa (Amaryllis belladona)
- Cala (Zantedeschia aethiopica)
- Clivia (Clivia miniata)
- Esparaxis o Arlequina (Sparaxis tricolor)
- Ixia (Ixia viridiflora)
- Nerine (Nerine spp.)
- Trítomo (Kniphofia uvaria)


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ÁRBOL DEL MES: CEDRO

* Los cedros (Género Cedrus) constituyen un género de coníferas pináceas. Son árboles de gran tamaño, crecimiento lento y copa cónica o vertical, muy utilizados para ornamentación de parques.

* Tres especies se usan en jardinería:

- Cedro del Himalaya (Cedrus deodara)

- Cedro del Atlas (Cedrus atlantica)

- Cedro del Líbano (Cedrus libani)

(Ver fotografías en la versión HTML del Boletín: http://articulos.infojardin.com/boletin/enero-12-29100.htm#5 )

Cedro del Himalaya o Cedro llorón (Cedrus deodara)

* Es el cedro más ornamental.

* Nativo de la Cordillera del Himalaya, se trata de un árbol que puede alcanzar los 70 m y llegar a los 1000 años de edad.

* Mantiene la silueta piramidal y con las puntas caídas, de ahí el nombre de Cedro llorón.

* Son frecuentes los cultivares: 'Argentea', 'Aurea', 'Compacta', 'Fastigiata', 'Pendula', 'Glauca'…

* Requiere mucho espacio, por tanto, no es apto para pequeños jardines. Se planta aislado o en grupos.

* Resiste el frío y el calor, pero no las heladas muy prolongadas. Las heladas muy fuertes producen caída de hojas.

Cedro del Atlas o Cedro plateado (Cedrus atlantica)

* Árbol de 20-40m, de crecimiento lento, porte cónico de jóven y ya adulto con forma de paraguas.

* Muy utilizado con fines ornamentales, en especial su cultivar de acículas azules de nombre Cedrus atlantica 'Glauca' (Cedro azul). Otros cultivares son: 'Aurea', 'Pendula', etc.

* Longevidad: 200-400 años e incluso 1.000 años en su hábitat.

* La madera es de buena calidad. Muy resistente a la putrefacción pudiendo aguantar inalterada cientos de años.

* Se adapta bien a fuertes sequías estivales y puede aguantar temperaturas del orden de -25ºC en atmósfera seca.

* Distancia de plantación entre ejemplares: 12-20 m.

Cedro del Líbano (Cedrus libani)

* Conífera mediana, hasta 40 metros de altura, ramas estilizadas, no péndulas y forma algo irregular.

* Árbol bíblico, muy utilizado en otras épocas. Es el símbolo del Líbano, aparece en su bandera.

* Su madera se considera como una de las más pesadas, densa, fuerte, duradera y aromática.

* Usos: pie aislado.

* Suelo ligero y fresco. Aguanta algo de caliza. No aguanta el frío intenso.

Enfermedades de los cedros

* Asfixia radicular: la principal causa de muerte de cedros en jardinerías es el exceso de riego. No se deben regar mucho los cedros, ya que se pudren sus raíces. Por ejemplo, cedros plantados en césped pueden estar recibiendo excesivo riego, especialmente si el suelo no tiene un buen drenaje. Hacer un hoyo de plantación grande y favorecer el buen drenaje, evitando los charcos.

* Hongo del género Phytophtora: son los causantes de la importante mortalidad de coníferas. Al entrar en contacto con las raíces penetra en su interior por alguna lesión producida por insectos o heridas. Externamente, mientras la infección solo afecta a una parte de las raíz, sólo se percibe amarilleo de de las ramas que abastecen los vasos afectados. Mientras, el hongo continúa en su avance por todo el sistema radicular. El exceso de humedad es un factor favorecedor de la infección por este hongo. Hay un fungicida preventivo, la materia activa se llama Fosetil-aluminio; marcas comerciales hay unas cuantas. La capacidad de recuperación depende de muchos factores y principalmente de que el remedio haya llegado a tiempo.

* Negrilla: es un hongo que se manifiesta en acículas y ramillas negras como si fuese "aceite quemado". No suele ser grave, más bien el daño es estético. Aparece por la presencia de plaga de pulgón o cochinillas, que excretan un líquido azucarado sobre el que se asienta la Negrilla. Para eliminar la Negrilla o se le aplica a presión agua jabonosa o se espera a que las lluvias vayan lavándola naturalmente. Hay que detectar el insecto productor de la melaza (pulgón o cochinilla) con antelación y tratarlo convenientemente con un insecticida sistémico para cochinilla. Este tratamiento hacerlo cada 15 días.

* Otras enfermedades: Chancro de las ramas (Cytospora cedri): podar ramas enfermas desinfectando posteriormente las herramientas. Podredumbre de las raíces por el hongo Armillaria mellea.

Plagas de los cedros

* Puede ser atacado por cochinillas y pulgones. Hay dos especies específicas de pulgones en cedros: Cinara cedri y Cedrobium laportei.

* Insectos como la Procesionaria del pino provocan defoliaciones más o menos intensas.

Multiplicación de los cedros

* Las semillas de cedro germinan con relativa facilidad siempre y cuando no se las deje secar, ya que no presentan letargo. Si no se remojan durante al menos 8 horas antes de la siembra, tardarán más en germinar, por eso, el remojo de las semillas en agua durante unas 5 horas antes de plantarlas es útil. En cuanto a la época, el mejor momento para la siembra es primavera, pero no todas las semillas son fértiles, sólo el 50% de las de C. atlantica y C. libani y alrededor del 75% de C. deodara.

* Las variedades comerciales se propagan por injertos. Las selecciones de Cedrus atlantica se injertan sobre patrones de Cedrus deodara obtenidos de semilla.

* Las estacas no enraízan con facilidad, pero si se toman a fines del verano o en el otoño, se tratan con hormonas y se colocan con cubierta de plástico, se puede lograr algo de enraizamiento.


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EDITOR DEL BOLETÍN

Jesús Morales. Ingeniero Técnico Agrícola.
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